Emprisonnons la chaleur

Précédant | Table des matières | Suivant

Chapitre 4 : Les toits et les entretoits

Introduction

Quand on pense ajouter de l’isolant à une maison, on se tourne d’abord vers l’entretoit. Bon nombre de propriétaires commencent leurs travaux par cet endroit en raison de son accessibilité et du peu d’obstacles qu’on y retrouve. Toutefois, le sous-sol et les murs qui ne sont pas isolés perdent beaucoup plus de chaleur que l’entretoit typique.

En ajoutant de l’isolant, on résout seulement la moitié du problème. Même si l’entretoit est déjà bien isolé, il peut être encore possible d’améliorer l’efficacité énergétique et le confort de la maison en scellant les fuites d’air. L’air qui pénètre dans l’entretoit par les nombreuses fissures et ouvertures est en grande partie responsable de la perte thermique et peut entraîner une foule de problèmes liés à l’humidité. On n’attachera jamais trop d’importance à la réduction des fuites d’air.

Le chapitre traite des méthodes pour isoler les différents types d’entretoits et sceller les fuites d’air qu’on y retrouve.

• La partie I traite des conditions générales qui touchent la plupart des entretoits.
• La partie II traite des entretoits faciles d’accès.
• La partie III traite des maisons comportant un étage mansardé.
• La partie IV décrit les travaux de réfection dans les entretoits inaccessibles, les plafonds cathédrale et les toits plats.
• La partie V traite des rénovations effectuées lorsque l’entretoit est transformé en espace habitable, qu’un nouveau toit est ajouté ou que l’intérieur est rénové.

Partie I : Renseignements généraux pour tous les entretoits

Quel que soit le type d’entretoit ou de plafond, il y a beaucoup d’aspects à prendre en considération avant de commencer les travaux. Une inspection minutieuse des points suivants vous aidera à établir votre stratégie.

Accessibilité

On peut accéder à l’entretoit de la plupart des maisons par une trappe intérieure dans le plafond, bien qu’il existe parfois une entrée extérieure par le toit ou le mur. La trappe devrait être assez grande pour vous permettre d’apporter les matériaux. Si ce n’est pas le cas ou s’il n’y a pas de voie d’accès, il vous faudra prévoir une entrée. Une entrée par l’extérieur représente une ouverture de moins à sceller. Toutefois, les trappes intérieures sont plus pratiques si vous voulez inspecter l’entretoit en hiver.

Vérifiez s’il y a des obstacles dans le toit et assez d’espace pour se déplacer. Si la hauteur est inférieure à 1 m (39 po), vous ne pourrez pas vous déplacer facilement. On traite aux pages 67 à 69 des entretoits et des toits trop exigus pour qu’on puisse y travailler.

Évaluation

Vérifiez l’état de la charpente du toit, du revêtement, du fini, des bordures de toit et des sous-faces pour déceler les signes de problèmes attribuables à l’humidité comme des fuites d’eau, des taches, de la moisissure, de l’écaillage ou de la pourriture. Des problèmes d’humidité non détectés réduiront le rendement de l’isolant et peuvent causer des dommages à la charpente, comme le pourrissement du bois ou le fendillement des chevrons. La moisissure et la pourriture sont des indices de problèmes avancés de condensation. Il faudra identifier les causes de ceux-ci et les régler avant d’ajouter l’isolant.

L’humidité peut s’infiltrer de l’extérieur si le toit ou les solins ne sont pas étanches. Les zones habituelles de problèmes incluent un mauvais solin à l’arête, à la noue ou à la cheminée. Faites particulièrement attention aux marques d’eau sous le revêtement ou le long des chevrons.

L’humidité peut également provenir de l’intérieur de la maison; elle peut être transmise à l’entretoit en vapeur d’eau par les fuites d’air. La plupart des problèmes se produisent autour des évents de salle de bains et de cuisine qui passent par le plafond, autour des colonnes de plomberie et des chasses de cheminées et aux entrées de fils et de plafonniers encastrés.

Inspectez l’entretoit à la fin de l’hiver pour déceler les signes de condensation; elle se manifestera sous forme de givre dans les climats plus froids. Vous pourrez déterminer si les problèmes d’humidité sont causés par des sources intérieures ou extérieures en vérifiant votre entretoit durant ou juste après un orage.

Fils électriques

Vérifiez si les fils électriques qui passent dans l’entretoit sont en bon état. Il faudra remplacer les fils dont l’isolant est effiloché ou déchiré avant d’effectuer les travaux d’isolation. Assurez-vous que les connexions électriques ne sont pas rouillées. Prenez garde aux fils électriques; mieux encore, embauchez un entrepreneur professionnel.

Les espaces autour des appareils d’éclairage encastrés standard sont difficiles à sceller et ces derniers pourraient causer des incendies s’ils étaient recouverts d’isolant. Il existe toutefois des appareils d’éclairage encastrés étanches à l’air approuvés par la CSA International qui peuvent être installés sans problèmes sous un entretoit isolé.

Inspectez l’isolant en place pour en connaître :

• l’état (sec, humide, affaissé, etc.);
• le type;
• l’épaisseur moyenne;
• l’étendue.

L’isolant doit être enlevé s’il est endommagé ou s’il peut causer des problèmes de santé. S’il est humide, ne le couvrez pas avant d’avoir éliminé la source d’humidité et de l’avoir fait sécher.

Si l’isolant est sec, vous pourrez probablement le laisser en place. L’utilisation de deux différents types d’isolants ne pose habituellement pas de problème.

Vérifiez l’épaisseur de l’isolant pour déterminer sa valeur isolante. Comparez sa valeur à celle recommandée à la page 13.

Assurez-vous que l’isolant est distribué de façon uniforme et qu’il a sa pleine épaisseur partout. Ceci est particulièrement important pour le périmètre de l’entretoit au-dessus de la sablière du mur.

La partie qui n’est pas isolée restera froide au point de rencontre du mur et du plafond, ce qui peut entraîner des problèmes d’humidité. Si vous injectez de l’isolant en vrac, installez des jalons pour l’épaisseur, soit un morceau de bois cloué perpendiculairement à une solive, partout où il faut isoler, afin d’obtenir une épaisseur uniforme.

Pare-air-vapeur déjà installés

La plupart des maisons sont munies d’un pare-vapeur sur la paroi chaude de l’isolant. Le polyéthylène est utilisé dans les nouvelles maisons. Dans les vieilles maisons, le pare-vapeur peut être fait à partir de papier ciré, d’un matelas isolant avec papier kraft à l’endos ou de couches de peinture.

Toutefois, très peu de maisons sont pourvues d’un pare-air efficace, bien que certaines maisons construites au cours des 10 dernières années soient plus étanches. S’il existe déjà un pare-air, votre travail sera facilité. Trouvez le pare-air et déterminez son état. Rappelez-vous qu’un pare-air doit être continu; les trous ou déchirures devront être réparés et les ouvertures qui passent par le pare-air devront être scellées.

Plus une maison est isolée, plus l’entretoit sera froid, ce qui signifie que les vapeurs qui s’échappent dans l’entretoit peuvent se condenser avant qu’elles ne puissent être éventées. Il est essentiel de sceller les fuites d’air dans l’entretoit pour empêcher l’humidité d’y pénétrer.

S’il n’y a pas de pare-air, efforcez-vous d’abord de sceller toutes les fuites d’air. Vous pouvez établir un pare-air efficace en utilisant des produits de calfeutrage, des joints d’étanchéité et des coupe-bise pour sceller les joints entre les composants du bâtiment.

Scellez les fuites d’air

Un isolant taché ou du givre en hiver sont des signes infaillibles de fuites d’air chaud de la maison. Les taches proviennent des saletés emprisonnées par l’isolant alors que l’air s’échappait de la maison. Voici quelques conseils pour vous aider à sceller les fuites d’air. Il peut être utile d’établir un plan de l’emplacement des appareils d’éclairage et des murs avant de commencer les travaux.

Il faut sceller les espaces ci-après :

• Autour des colonnes de plomberie et de tout autre tuyau traversant l’entretoit. Puisqu’il y a un mouvement de la colonne de plomberie vers le haut ou le bas dû à l’expansion thermique, le matériau doit être étanche et permettre un certain mouvement. Cela peut se faire à l’aide d’un joint d’étanchéité en caoutchouc, d’un collier en contre-plaqué utilisé avec un joint de dilatation ou d’un manchon en polyéthylène.
• Autour des fils électriques et des appareils d’éclairage de plafond qui traversent le plancher de l’entretoit. Scellez les trous par où passent les fils dans la sablière des cloisons avec un matériau compatible. Certains matériaux endommagent le revêtement en caoutchouc ou en plastique qui recouvre les fils. Les magasins de fournitures électriques offrent un scellant semblable à du mastic spécialement conçu pour recouvrir le câblage.
• Autour des conduits traversant l’entretoit de l’intérieur, par exemple ventilateur de cuisine, évent de salle de bains, etc. Les joints de conduits devraient être scellés avec du ruban adhésif en aluminium pour conduits. Il est important que les ventilateurs n’évacuent pas l’air dans l’entretoit. Ils doivent l’évacuer à l’extérieur, mais pas directement sous les évents de débord de toit. Les conduits devraient rester sous l’isolant ou être enveloppés d’isolant. Scellez les vides entourant les conduits qui traversent le plafond.
• Aux points de rencontre du plafond et des cloisons. Retirez l’isolant afin de vérifier s’il y a des fissures le long des cloisons. Scellez les fissures avec un produit de calfeutrage. Les plafonds en plâtre posent rarement un problème.
• Au haut des murs intérieurs ou extérieurs. Assurez-vous que les vides sont bloqués de l’entretoit (d’habitude par une sablière). Si les vides ont été laissés ouverts ou ont été débouchés, comblez-les en insérant un panneau isolant rigide.
• Autour des trappes d’accès. Les trappes d’accès sont des sources évidentes de fuites d’air et de perte de chaleur, mais on les oublie souvent. Voir page 52 pour plus de détails.
• Autour de la cheminée. En vertu du Code national du bâtiment du Canada, les espaces entre la cheminée et le plancher, ou le plafond par où la cheminée passe, doivent être scellés par un coupe-feu incombustible. Voir les pages 51 et 52 pour plus de détails.
• Le long des murs mitoyens. Il y a souvent un espace entre les murs mitoyens et le bord du plancher d’un entretoit (c.-à-d. les murs communs séparant les duplex, les triplex et les maisons en rangée). Il faut veiller à bien le sceller.

Ventilation

La ventilation de l’entretoit sert à de nombreuses fins : elle réduit le surchauffage l’été; une fois les fuites d’air scellées, elle constitue votre deuxième moyen de défense contre la vapeur d’eau qui pourrait avoir pénétré dans l’entretoit; et un entretoit bien ventilé et plus froid favorise moins l’accumulation de glace le long du débord de toit.

Assurez-vous que les évents actuels de l’entretoit fonctionnent bien et ne sont pas bouchés par de l’isolant, des saletés ou d’autres matériaux. Vous devrez peut-être trouver les évents de toit ou de sous-face de l’extérieur s’ils ne sont pas visibles de l’entretoit.

Même si un plafond étanche à l’air réduit de façon considérable les problèmes d’humidité dans l’entretoit, en vertu des codes du bâtiment, un minimum de ventilation est requis. Le rapport entre la surface d’évents et la surface de plafond devrait être d’environ 1 :300. N’augmentez pas automatiquement la ventilation. Vous pouvez éliminer les problèmes d’humidité de façon beaucoup plus efficace en rendant le plafond plus étanche.

Les évents motorisés ne sont pas recommandés pour la ventilation de l’entretoit. Un évent motorisé peut tirer plus d’air de la maison qu’il n’en arrive par les évents du débord. En fait, l’air de la maison serait aspiré dans l’entretoit et occasionnerait ainsi des pertes thermiques considérables et une accumulation d’humidité.

L’emplacement des évents est aussi important que leur nombre et leur type. Les sections suivantes indiqueront la meilleure approche, selon le type d’entretoit de votre maison.

Bien que les évents soient importants, ils ne peuvent pas à eux seuls prévenir les problèmes de condensation. La ventilation ne peut pas à elle seule résoudre les problèmes créés par les fuites d’air. Il faut d’abord sceller les fuites d’air.

Partie II : Entretoits facilement accessibles

Après avoir inspecté l’entretoit et apporté les réparations nécessaires, concentrez-vous sur la réduction des fuites d’air, le contrôle de l’humidité, l’isolation et la ventilation.

Réduction des fuites d’air et contrôle de l’humidité

Il existe trois façons d’installer un pare-air dans un entretoit non fini :

• sceller toutes les fuites d’air;
• poser du polyéthylène sur les solives;
• poser du polyéthylène entre les solives.

De ces trois possibilités, la première est la plus pratique, puisque la pose d’un pare-air-vapeur en polyéthylène dans un entretoit déjà existant est difficile en raison des obstacles et demande une attention particulière aux détails.

Si les travaux d’amélioration de l’isolation thermique de l’entretoit sont faits en même temps que les rénovations à l’intérieur de la maison, la meilleure approche est de poser un nouveau pare-air sous les solives du plafond. On indique aux pages 70 à 72 les deux façons de le faire.

Scellez d’abord les fuites d’air

Le chapitre 3 montre aussi comment déceler et colmater les fuites d’air.

En plus de sceller toutes les fuites d’air, il serait bon de peindre le plafond avec deux couches de peinture à l’huile ou une couche de peinture pare-vapeur au latex pour empêcher les vapeurs de s’infiltrer. Rappelez-vous toutefois que la peinture au latex ordinaire ne convient pas comme pare-vapeur.

Vérifiez l’entretoit durant ou juste après une vague de froid pendant les mois d’hiver. Il est normal que vous y remarquiez un peu de givre; cependant, s’il y en a beaucoup, vous devrez alors vous assurer que la ventilation est adéquate et réduire davantage les fuites d’air à l’entretoit.

Pose de matériau en feuilles sur les solives

Si l’entretoit n’est pas encombré par une cheminée, des colonnes de plomberie ou des membres de charpente, et que de l’air chaud et humide s’échappe de la maison et s’infiltre dans l’entretoit, examinez la possibilité de poser le polyéthylène directement sur les solives du plafond. Cette méthode demande moins de joints, de produits de calfeutrage et d’agrafes que toutes les autres méthodes. Elle vous permet également de laisser l’isolant actuel en place. Scellez toutes les fuites d’air avant d’étendre le polyéthylène.

Pour éviter d’emprisonner l’humidité entre le plastique et le bois, ce qui pourrait entraîner la détérioration du bois et d’autres problèmes d’humidité, posez au moins deux fois la valeur isolante par-dessus le pare-air-vapeur (la règle un tiers-deux tiers). Ce qui signifie, par exemple, que si la solive est de 89 mm (3 1/2 po) de haut et contient une valeur RSI de 2,1 (R12), il faut installer une valeur RSI d’au moins 4,2 (R24) par-dessus le pare-air-vapeur.

La principale difficulté que présente cette technique est de sceller le pare-air à la sablière du mur, surtout près du débord de toit où il y a si peu de place.

Il est primordial de sceller également cette partie. L’isolant en panneaux rigides peut aider à combler le vide. Coupez les panneaux rigides pour qu’ils s’ajustent bien entre les solives du plafond et étendez-les à partir de la sablière du mur vers l’entretoit. Un autre panneau d’isolant rigide installé à la verticale joint le polyéthylène aux panneaux rigides horizontaux. Scellez les joints entre les matériaux avec un produit de calfeutrage.

Pose du matériau en feuilles entre les solives

Lorsque les obstacles rendent l’utilisation de la méthode précédente difficile, par exemple les toits à fermes, posez le pare-air en polyéthylène entre les solives. Comme ce processus prend beaucoup de temps et d’efforts, armez-vous de patience.

Si l’entretoit ne contient pas d’isolant, votre travail sera simplifié. Si l’entretoit en contient déjà, vous devrez l’enlever du coin où vous travaillez et le mettre de côté. Coupez le polyéthylène en bandes d’environ 20 cm (8 po) plus larges que l’espace entre les solives. Posez du produit de calfeutrage sur le côté des solives sur toute leur longueur et posez le polyéthylène en l’agrafant directement dans le produit de calfeutrage (voir illustration à gauche).

Tout obstacle, comme les fils électriques ou les tuyaux, doit être contourné en pratiquant une ouverture dans le pare-air. Il faut sceller minutieusement ces ouvertures afin de conserver la continuité.

Pose de l’isolant

Les sortes d’isolants les plus couramment utilisés dans les entretoits accessibles sont l’isolant en matelas ou en rouleau et l’isolant en vrac. Dans certains cas, il peut être bon d’utiliser divers genres d’isolants. S’il y a beaucoup d’obstacles au-dessus des solives, comme un toit à fermes, il peut être plus facile de poser de l’isolant en matelas entre les solives pour ensuite mettre de l’isolant en vrac par-dessus celles-ci et autour des obstacles.

Par contre, si l’espace est irrégulier ou plein d’obstacles, on peut le combler entièrement d’isolant en vrac. Pour choisir le genre d’isolant le plus approprié à votre cas, reportez-vous aux pages 26 à 31.

Isolant en rouleau ou en matelas

Pour installer l’isolant en matelas, il suffit de le mettre en place entre les solives. Si vous l’avez acheté de la bonne largeur, il devrait être bien ajusté. Toutefois, si l’espace entre les solives n’est pas standard, c’est-à-dire 16 ou 24 pouces, il sera nécessaire de couper les matelas isolants et de bien les ajuster. Dans ces cas-là, l’isolant en vrac peut s’avérer une option intéressante. D’autres conseils sur l’installation sont donnés ci-dessous.

• Assurez-vous que les matelas isolants sont bien aboutés.
• Il faut recouvrir d’isolant la sablière des murs extérieurs sans bloquer le passage de l’air. Laissez toutefois un espace de 38 à 50 mm (1 1/2 à 2 po) entre le dessus de l’isolant et le dessous du recouvrement du toit. Pour empêcher que cet espace ne soit bloqué, utilisez des déflecteurs entre les chevrons (voir illustration de droite à la page 60).
• Ajustez bien l’isolant autour des entretoises (voir illustration de gauche). Évitez de couper le pare-air. Vous pouvez aussi découper un matelas en une série de cales que vous mettrez ensuite sous chaque entretoise.
• La première couche d’isolant doit être assez épaisse pour combler entièrement l’espace entre les solives. La deuxième couche doit ensuite être disposée dans le sens contraire, de manière à empêcher la chaleur de passer (voir illustration de droite). Il faut veiller à ne laisser aucun espace entre les deux couches d’isolant.
• Remplissez de morceaux de matelas ou d’isolant en vrac les espaces ou vides difficiles à isoler.
• L’isolant en rouleau se pose essentiellement de la même façon que l’isolant en matelas. On peut le couper d’avance avec un couteau ou le tailler au fur et à mesure qu’on le pose. Commencez à une extrémité de l’entretoit et déroulez l’isolant.

Isolant en vrac

Vous pouvez poser vous-même l’isolant en vrac soit à la main, soit en l’injectant avec du matériel loué. Vous pouvez également faire appel à un entrepreneur qualifié.

• Pour poser de l’isolant en vrac, on n’a qu’à le verser sur le pare-air-vapeur. On l’étend ensuite à l’aide d’un bout de planche ou d’un râteau (voir illustration de gauche à la page suivante). Il est recommandé d’ajouter suffi- samment d’isolant pour recouvrir les solives. Vous éprouverez un peu plus de difficulté à le niveler, mais l’effort en vaut la peine. Clouez des bouts de bois de chaque côté de certaines solives pour vous aider à juger de la profondeur de l’isolant. Maintenez une profondeur égale dans tout l’entretoit.
• Répandez l’isolant de sorte qu’il recouvre tous les recoins.
• Près du débord du toit, veillez à ce que l’isolant n’obstrue pas la ventilation ni ne glisse dans le débord. Vous devriez installer des panneaux isolants ou encore des écrans de bois avant de commencer les travaux. Certains marchands de matériaux de construction vendent maintenant des déflecteurs en mousse plastique ou en carton qu’on peut agrafer entre les chevrons. Quel que soit le genre de déflecteur utilisé, il faut s’assurer que l’isolant couvre le haut des murs extérieurs.
• Si l’épaisseur de l’isolant en vrac est supérieure à la hauteur des solives, construisez un cadre de bois autour de la trappe d’accès de l’entretoit afin de pouvoir mettre de l’isolant jusqu’au bord.
• Les sacs d’isolant indiqueront le nombre de mètres carrés (pieds carrés) que chaque sac peut remplir pour obtenir la valeur RSI exigée. Si vous connaissez les dimensions de l’entretoit, vous pourrez déterminer le nombre de sacs qu’il vous faut.
• Si vous embauchez un entrepreneur pour effectuer les travaux, calculez la valeur RSI que vous désirez et vérifiez les sacs d’isolant qui seront utilisés. Ils devraient indiquer la surface qu’un sac peut couvrir pour une certaine valeur isolante. Vous devrez alors vous entendre avec l’entrepreneur sur le nombre de sacs à utiliser, la valeur isolante prévue et l’épaisseur minimum d’isolant d’un bout à l’autre de l’entretoit.

Conseils supplémentaires

• Vous pouvez isoler et étanchéiser l’espace autour d’une cheminée en maçonnerie, mais non sans avoir vérifié l’état de la cheminée et de la charpente environnante. Si vous voyez des signes de carbonisation, de la fumée ou de la suie, si la maçonnerie ou le mortier s’effrite, ou encore si vous vous rendez compte que la doublure de la cheminée est abîmée, n’isolez pas. Appelez plutôt un spécialiste en cheminées, qui s’occupera des réparations et aussi de l’isolation. Si vos cheminées sont en bon état, vous pouvez remplir l’espace entre les cheminées en maçonnerie et la charpente en bois avec de l’isolant ignifuge qui répond aux normes certifiées de la CSA International et dont l’utilisation à cette fin est précisée par le fabricant.

  Puis, pour le rendre étanche à l’air, recouvrez l’isolant d’un matériau ininflammable comme du métal en feuille ou un produit de calfreutrage haute température (voir illustration de la page 51). Dans le cas des cheminées en métal fabriquées en usine, il faut laisser un espace d’au moins 50 mm (2 po) tout autour afin d’empêcher l’accumulation de chaleur et tout risque d’incendie. Cet espace doit également être scellé (voir les pages 51 et 52 pour plus de détails).

• N’oubliez pas de sceller la trappe d’accès à l’entretoit (voir page 52).
• Il faut aussi isoler les murs en blocs de béton qui séparent les maisons en rangée. Sinon, les courants produits par convection dans le vide des murs transmettront la chaleur à l’entretoit (voir les pages 65 et 66 pour des précisions relatives aux autres difficultés possibles à l’entretoit).
• Ne recouvrez pas les plafonniers encastrés et n’installez pas d’isolant trop près des tuyaux d’échappement et des évents de gaz. L’isolant peut causer une accumulation de chaleur qui pourrait provoquer un incendie.

Ventilation

Les maisons qui ont un toit en pente et un entretoit accessible sont les plus faciles à ventiler. Le degré de ventilation requis à l’entretoit est directement fonction de la superficie du plafond. Dans la plupart des cas, il faut un rapport de 1 :300 entre la surface libre de ventilation et la superficie du plafond. Étant donné que ce rapport s’applique à des surfaces de ventilation dégagées, il faut augmenter la surface car les évents sont recouverts de grilles (contre les insectes) et de déflecteurs (contre la pluie et la neige).

L’emplacement des évents doit assurer un bon courant d’air tant horizontal que vertical. Pour cela, les évents doivent idéalement être situés sous le débord ainsi qu’au pignon. L’illustration montre trois types d’évents : au faîte, aux pignons et à la toiture. N’importe lequel de ces évents convient s’il est placé de pair avec des évents de débord de toit (sous-face).

Cinquante pour cent de la zone ventilée devrait être constituée d’évents de sous-face continus et l’autre moitié d’évents de pignon, de faîte ou de toiture. Il est préférable d’utiliser des évents de faîte là où c’est pratique de le faire, mais ils doivent être munis de déflecteurs pour faire dévier le vent du toit et empêcher l’infiltration d’eau et de neige. Parfois, une maison peut avoir été construite sans qu’il existe de circulation d’air entre les sous-faces et l’entretoit. Les évents doivent alors être pratiqués aux côtés opposés de l’entretoit afin de bénéficier d’une ventilation croisée.

Partie III : Maison comportant un étage mansardé

L’entretoit des maisons comportant un étage mansardé est composé de plusieurs petites sections qui sont parfois peu accessibles et difficiles à isoler. Si vous ne pouvez accéder à ces endroits, vous devrez probablement avoir recours aux services d’un entrepreneur. Par contre, si vous pouvez y accéder, vous pourrez procéder de la façon décrite ci-après.

Contrôle de la vapeur et de l’air

Si vous avez accès à l’entretoit, suivez les directives pour le contrôle du flux d’air et de vapeur données aux pages 59 et 60. Scellez d’abord toutes les fuites d’air de l’entretoit.

Il ne faut pas négliger les solives du plafond situées directement en dessous du mur nain, puisque l’espace entre celles-ci constitue une des principales sources de fuites d’air. Empêchez les fuites d’air en remplissant l’espace avec des panneaux d’isolant rigides alignés au fini du mur nain. Scellez les bords de l’isolant le mieux possible. Vous pouvez également vaporiser du polyuréthane pour contrôler le flux d’air dans cet espace.

Ventilation

Aérez séparément l’entretoit au-dessus et à côté de l’étage supérieur en utilisant des évents de pignon. Assurez-vous que les évents ne permettent pas au vent de souffler à travers l’isolant.

Une deuxième possibilité consiste à utiliser des évents de pignon dans l’entretoit situé au-dessus du plafond et des évents de débord derrière les murs nains. C’est une bonne solution s’il y a déjà des évents de débord en place (voir l’illustration de gauche, page 65). Une ventilation entre les chevrons permettra à l’air de circuler librement d’un endroit à l’autre. Sinon, vous devrez aménager un système de canaux permettant une bonne circulation d’air le long des chevrons (voir l’illustration de droite, page 65). Ces canaux doivent se trouver du côté froid de l’espace qui peut ensuite être isolé.

Isolation

En théorie, on pourrait utiliser des panneaux d’isolants rigides de mousse plastique; toutefois, les matelas isolants seront probablement plus faciles à manipuler, sans compter que leur prix est moins élevé. S’il y a des prises de courant (attention!) ou des tuyaux dans le mur nain, assurez-vous qu’ils demeurent du côté chaud du pare-air-vapeur et de l’isolant et que le pare-air-vapeur est bien scellé autour d’eux.

• Pour l’isolant du plancher de l’entretoit derrière le mur nain ainsi que du plafond de l’étage mansardé (voir illustrations ci-dessus), il faut procéder de la façon décrite aux pages précédentes pour les entretoits non aménagés.
• Isolez les murs pignons, c’est-à-dire les murs extérieurs pleine hauteur, en injectant de l’isolant comme on le décrit au chapitre 6.
• Pour ce qui est du mur nain, il faut procéder à peu près de la même façon que pour l’isolation du plancher d’un entretoit (voir page 59), en tenant compte du fait qu’il s’agit ici d’une paroi verticale. Utilisez un pare-air-vapeur combiné fait de bandes de polyéthylène scellées entre chaque poteau. Vous pouvez également créer un pare-air en scellant toutes les fissures et ouvertures et en peignant un pare-vapeur sur la surface intérieure. Ensuite, posez de l’isolant entre les poteaux et retenez-le en place à l’aide de carton, de papier de construction, de feuilles de fibres d’oléfine, de ficelle ou de fil métallique. Un pouce d’isolant en panneau rigide cloué au côté extérieur des poteaux peut aussi être utilisé pour maintenir en place l’isolant en matelas (voir l’illustration de la page 66). Vous augmenterez ainsi la résistance thermique du mur et réduirez le pont thermique.
• On peut combler entièrement d’isolant la section des chevrons si toutes les entrées dans le plafond sont scellées et si les codes et normes de construction de la région le permettent.

Autres difficultés

Mur d’une pièce chauffée

Dans certaines maisons, on trouvera à l’entretoit un mur adjacent à un espace chauffé. Il faut l’isoler comme on le ferait pour un mur nain.

Mur mitoyen

Dans le cas des maisons jumelées ou des maisons en rangée qui partagent des murs en blocs de béton, il peut y avoir des pertes de chaleur à l’entretoit parce que le béton est bon conducteur de chaleur, et l’air circule librement à l’intérieur de ces murs (et à travers eux). La meilleure solution consiste à demander à un entrepreneur de percer des trous dans le mur mitoyen au niveau du plafond pour pouvoir injecter un peu de mousse de polyuréthane dans les blocs de béton afin de les boucher. Dans bien des cas, toutefois, cette solution n’est ni possible, ni économique. S’il y a un mur mitoyen à ossature de bois au-dessus du mur en blocs de béton, scellez le point de rencontre des deux murs.

Une autre solution est d’isoler la surface extérieure des murs mitoyens qui se trouve à l’entretoit, des deux côtés. Il faut d’abord les recouvrir d’une couche imperméable pour béton ou de polyéthylène, puis d’une épaisseur d’isolant. Le mur traverse habituellement la ligne du toit et est bouché. Le cas échéant, les vides ou les espaces au haut du mur entre les blocs de béton et la toiture doivent être étanchéisés et recouverts d’isolant.

Lucarne

Dans beaucoup de maisons comportant un étage mansardé, on trouve également des lucarnes. On peut se servir de matelas pour l’isolation des murs en posant l’isolant de la même façon que pour un mur nain. Souvenez-vous que le pare-air-vapeur doit se trouver du côté chaud de l’isolant et être scellé aux joints et aux coins.

Il est beaucoup plus difficile d’isoler les autres murs et le plafond de la lucarne. Il est peut-être plus simple de faire injecter de l’isolant. N’oubliez pas d’étanchéiser tous les plafonniers et autres entrées.

Plancher de lames de bois

Dans certains cas, le sol de l’entretoit est recouvert d’un plancher, même si on ne l’utilise pas comme aire habitable. Vous pouvez l’isoler en enlevant les planches du plancher et en procédant comme s’il s’agissait d’un entretoit non aménagé. Il faudra peut-être remplacer certaines ou toutes les planches afin d’assurer la rigidité du plafond.

Vous pouvez aussi demander à l’entre-preneur de combler les vides sous le plancher en injectant de l’isolant en vrac par des trous d’accès. Il faut d’abord sceller les fuites d’air comme celles qu’on trouve autour des colonnes de plomberie. Pour vous assurer que tout l’espace est comblé à la bonne densité, vous devriez alors convenir avec l’entrepreneur de la valeur d’isolation recherchée et du nombre de sacs à utiliser.

Avant de passer à l’isolation, vous ou l’entrepreneur devriez vous assurer qu’il n’y a pas de fils endommagés ou effilochés, de plafonniers encastrés ou d’autres sources de chaleur en dessous du plancher. Il faut faire disparaître ces sources de chaleur ou protéger l’isolant pour éliminer tout risque d’incendie.

Il ne sera probablement pas suffisant de combler seulement cet espace pour atteindre les niveaux minimums recommandés pour l’isolation de l’entretoit. Il est recommandé d’ajouter de l’isolant sur les planches de bois pour qu’elles conservent leur chaleur et réduisent les ponts thermiques à travers les solives.

Partie IV : Cas particuliers

Si l’entretoit de votre maison est à la fois exigu et inaccessible, il ne faut pas capituler. Vous pourriez pratiquer une ouverture dans le plafond à un endroit dissimulé, comme à l’intérieur d’un placard. Vous pourriez aussi avoir accès à l’entretoit par les évents extérieurs, quitte à en aménager s’il n’en existe pas.

Si l’entretoit est exigu mais assez spacieux pour y travailler, suivez les instructions données aux pages 59 à 63. Si, par contre, il n’y a pas assez d’espace libre au-dessus des solives du plafond, voici comment faire.

Comment isoler un entretoit trop exigu pour qu’on puisse y travailler facilement

Vous pouvez procéder de deux façons. Il est possible d’isoler l’entretoit de l’extérieur en ajoutant un isolant par-dessus le toit (voir pages 72 et 73) ou vous pouvez aussi demander à un entrepreneur d’injecter de l’isolant en vrac. Choisissez l’entrepreneur avec soin – assurez-vous qu’il possède l’expérience nécessaire.

Si vous choisissez de faire injecter de l’isolant, calculez la valeur RSI que vous voulez atteindre. Examinez ensuite les sacs contenant l’isolant qui doit être utilisé. La surface que peut recouvrir un sac d’isolant pour la valeur RSI donnée devrait y être indiquée. Entendez-vous ensuite avec l’entrepreneur sur le nombre de sacs à utiliser, la valeur RSI visée et la profondeur minimale d’isolant à poser d’un bout à l’autre de l’entretoit. Il est probable que l’installation d’un pare-air en feuille soit impossible dans ce cas.

S’il n’y en a pas déjà, il suffira de procéder à la pose de l’isolant sous réserve des conditions suivantes (même s’il y a déjà un pare-air, il vaut la peine de tenir compte des points suivants) :

• il n’y a pas d’indice de problèmes d’humidité;
• le degré d’humidité dans la maison est raisonnable (voir chapitre 1);
• on a scellé toutes les fuites d’air au niveau du plafond.

On peut obtenir une protection accrue en appliquant au plafond, qui est juste sous l’entretoit, une couche de peinture pare-vapeur au latex ou deux couches de peinture à l’huile.

Assurez-vous que l’entrepreneur empêche l’isolant de glisser dans le débord de toit, ce qui bloquerait la ventilation. S’il y a des plafonniers encastrés ou d’autres sources de chaleur dans l’entretoit, assurez-vous de prendre les précautions nécessaires pour éliminer tout risque d’incendie.

Enfin, il est probable qu’on ne pourra isoler par injection les parois qui se trouvent à l’entretoit. Pour plus de renseignements, consultez l’entrepreneur.

En général, il peut être assez compliqué d’assurer la bonne ventilation d’un entretoit exigu à cause du manque d’espace et de la difficulté à créer un courant d’air. Lorsque le toit s’étend au-delà des murs extérieurs, il est alors possible d’utiliser des évents sous le débord, de pair avec des évents de toiture ou de faîte.

Les maisons qui ont des entretoits exigus sont souvent caractérisées par l’absence totale de débords de toit. Dans ces cas, il faut s’attaquer à la ventilation avec prudence. Il vaut mieux sceller soigneusement le plafond sous l’entretoit, depuis l’intérieur de la maison, pour ensuite poser l’isolant sans ajouter d’évents.

Dans la mesure du possible, il faut vérifier l’entretoit durant ou juste après une période de temps froid en janvier ou en février afin de voir s’il y a des problèmes d’humidité. Il faut s’attendre à trouver un peu de givre. Mais s’il y en a trop, il faudra songer à ventiler l’entretoit, à localiser et éliminer les fuites d’air et à réduire le niveau d’humidité dans la maison.

De toute manière, il est préférable que vous vous informiez auprès des autorités municipales en construction des procédés permis dans votre région.

Plafond cathédrale et toit plat

Il est probable que les travaux d’isolation soient difficiles dans le cas d’une maison pourvue (en totalité ou en partie) d’un toit plat, d’un plafond cathédrale ou de toute autre forme de toit ne laissant pas d’espace à l’entretoit, et il est presque certain que vous devrez recourir aux services d’un entrepreneur qualifié.

Ces toits causent des problèmes en raison de l’espace limité pour l’isolant et la ventilation. En fait, s’il y a déjà de l’isolant dans l’espace entre les solives, il peut ne pas être économique d’en ajouter.

Toutefois, si vous décidez d’augmenter les niveaux d’isolant, un certain nombre de solutions s’offrent à vous. Chacune peut causer des problèmes d’humidité ou des ponts thermiques pouvant réduire l’efficacité de votre isolant. Une méthode faisant l’utilisation d’isolant à injecter est abordée plus loin. Les pages 70 à 73 traitent de la réfection intérieure et extérieure, y compris l’ajout d’un nouveau toit.

Vous pouvez embaucher un entrepreneur qui pourra combler l’espace laissé entre le plafond et le toit en injectant de l’isolant en vrac. On ne recommande généralement pas cette méthode puisqu’elle empêche toute forme de ventilation. Assurez-vous que les fuites d’air dans le toit sont scellées du dessous. C’est chose difficile à cause des fils et des colonnes de plomberie qui passent normalement par le plafond. De plus, il se peut que les cloisons ne soient pas complètement fermées dans le haut, laissant échapper de bonnes quantités d’air directement dans le plafond. Lorsque les cloisons sont entièrement ouvertes dans le haut, la solution n’est pas facile, sauf si vous êtes prêt à les combler d’isolant et à les sceller le long des boiseries, des prises de courant et d’autres entrées.

Si vous choisissez d’isoler l’intérieur d’un toit plat ou d’un plafond cathédrale, l’isolant le plus approprié est probablement la fibre cellulosique injectée à haute densité, soit entre 56 et 72 kg/m³ ou 3,5 et 4,5 lb/pi³.

La densité voulue devrait être calculée et confirmée par l’entrepreneur pour chaque cavité du toit à remplir. La haute densité de l’isolant et les fuites d’air scellées devraient réduire suffisamment le passage de l’air pour éliminer les problèmes de condensation.

Partie V : Rénovations et réparations

Les travaux de rénovation ou les réparations donnent l’occasion de bien isoler le plafond et les murs de l’entretoit et de poser un pare-air-vapeur efficace.

Entretoits finis et chauffés

De nos jours, beaucoup de gens trans-forment l’entretoit de leur maison en espace habitable. Il suffit parfois d’ajouter de l’isolant et du placoplâtre. Par contre, il faut parfois ajouter des solives de plancher, relever une partie du toit pour donner plus d’espace pour la tête et installer un escalier.

Selon la profondeur de l’espace entre les chevrons, il peut être difficile d’obtenir les valeurs RSI recommandées pour l’isolation d’un entretoit. Si vous décidez d’isoler votre entretoit, prenez les mesures suivantes :

• Installez un entrait retroussé entre chaque paire de chevrons, comme l’indique l’illustration ci-dessus. Il servira de renfort à la fois pour le toit et le nouveau plafond.
• Assurez-vous que l’isolant installé entre les chevrons s’ajuste bien en haut des murs, de façon à créer une enveloppe thermique continue. Il ne doit y avoir aucune ouverture autour du périmètre du plancher de l’entretoit, sinon la chaleur s’échappera et il pourrait se produire une accumulation de glace à proximité du débord de toit. Dans la plupart des cas, il devrait être possible d’isoler l’espace du chevron jusqu’au débord de toit au-dessus du haut du mur extérieur.

Lorsque vous isolez l’espace entre les chevrons, laissez un espace entre le dessus de l’isolant et le dessous du revêtement du toit pour permettre à l’air de circuler. Vérifiez les exigences des codes de votre localité.

Il sera toujours possible que l’air chaud sous le plancher de l’entretoit contourne l’isolant. Vous devrez alors sceller les espaces entre les solives au périmètre du plancher de l’entretoit. Si les planches peuvent être temporairement soulevées, remplissez l’espace entre les solives avec de l’isolant rigide peu perméable et scellez-le aux solives. Si les planches ne peuvent pas être soulevées facilement, il est possible de vaporiser du polyuréthane entre les solives le long du périmètre partant de l’espace entre les chevrons.

• Enfin, agrafez un pare-air-vapeur de polyéthylène en continu aux chevrons et aux montants en prenant soin de sceller les joints et les bords avec de la pâte acoustique.
• Si l’entretoit n’est pas trop exigu, pensez à construire sur les chevrons et les poteaux pour permettre la pose de plus d’isolant (jusqu’au niveau minimum recommandé pour l’isolation de l’entretoit, si possible). Après avoir posé de l’isolant dans l’espace existant, clouez des fourrures de 38 mm x 38 mm (2 po x 2 po) perpendiculairement aux chevrons et aux poteaux. Espacez les fourrures en fonction de la largeur de l’isolant posé. Toutefois, les fourrures ne doivent pas être espacées de plus de 60 cm (24 po) – mesuré de centre à centre – sinon, vous éprouverez des difficultés à fixer la finition intérieure. Placez ensuite l’isolant entre les fourrures couvrant tous les chevrons et poteaux. Enfin, agrafez un pare-air-vapeur de polyéthylène en continu aux fourrures.
• Posez l’isolant entre les entraits retroussés par-dessous de la même façon et appliquez en dernier un pare-air-vapeur de polyéthylène en continu. Si les entraits retroussés ont déjà été isolés et s’il y a accès à la portion du haut, alors vous pouvez ajouter de l’isolant comme pour les entretoits ordinaires.
• Enfin, bloquez et scellez les évents dans la partie de votre entretoit qui est maintenant chauffée.

Plafond suspendu

Lorsqu’il y a assez d’espace, la construction d’un plafond suspendu pour retenir l’isolant constitue une excellente façon d’améliorer l’isolation thermique d’un plafond cathédrale ou d’un toit plat, surtout si vous planifiez ces travaux dans le cadre de vos rénovations. Voici quelques façons de procéder.

• Construisez un nouveau plafond directement en dessous du plafond actuel. Si les solives ou les poutres du toit sont exposées à des fins de décoration, il est possible de fermer l’espace et de créer ainsi un nouveau plafond. Vous pouvez poser de l’isolant rigide ou en matelas dans l’espace avant d’installer un pare-air-vapeur continu et un nouveau plafond. Dans tous les cas, l’humidité peut constituer un problème. Revoyez la partie sur le contrôle de l’humidité au chapitre 1 avant de commencer les travaux.
• Si vous optez pour la construction d’un nouveau plafond par le dessous, rappelez-vous que vous devez empêcher l’air chaud de s’infiltrer dans la nouvelle cavité et de contourner l’isolant. Il faudra donc sceller le périmètre du nouveau plafond ainsi que toutes les fuites d’air dans les cloisons.
• Vous pouvez rallonger les chevrons actuels pour permettre l’ajout de plus d’isolant. Vous pouvez effectuer ces travaux en installant, sur les chevrons existants, des fourrures perpendiculairement à ceux-ci ou en prolongeant la cavité des chevrons avec des goussets en contre-plaqué et du bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po) (voir illustration).

Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’exposer les chevrons lorsque vous employez cette méthode, il serait bon de vérifier l’état de l’isolant et de voir s’il existe un pare-vapeur ou un pare-air.

• You can add rigid insulation directly to the surface of an existing ceiling. The advantage of this technique is that you will avoid the mess and time required to tear down the ceiling. However, it will make access to the space between the ceiling and the attic floor more difficult (e.g., to install recessed light fixtures).

Vous pouvez ajouter de l’isolant rigide directement sous le plafond existant. Cette technique cause moins de dégâts et requiert moins de temps que celle où l’on doit retirer le plafond. Elle rendra toutefois plus difficile l’accès à l’espace entre le plafond et le plancher de l’entretoit (pour installer, par exemple, des appareils d’éclairage encastrés).

L’isolant en panneaux rigides doit être cloué mécaniquement à la charpente du toit, et il doit y avoir suffisamment de surface de clouage pour fixer le nouveau plafond. Si l’isolant en panneaux agit également com-me pare-air, assurez-vous que les panneaux sont bien ajustés et les joints bien scellés. Les fils des appareils d’éclairage devront être rallongés pour s’adapter à la profondeur du nouveau plafond.

Ajout d’un nouveau toit

Il est également possible de poser de l’isolant sur un toit existant. Cette solution convient aux plafonds cathédrale, mais ne peut être justifiée que lors de travaux de rénovation extérieurs importants comme l’installation d’un nouveau toit. Pour une maison de grandeur moyenne, il en coûtera plusieurs milliers de dollars pour installer un nouveau revêtement, remplacer les gouttières, sous-faces et bordures de toit, transporter les matériaux et les rebuts, et isoler. Vous devrez probablement retenir les services d’un entrepreneur qualifié.

• Vous pouvez tout simplement installer de l’isolant en panneaux rigides sur le toit existant (voir illustration ci-dessus). La valeur RSI plus élevée de l’isolant rigide signifie une augmentation moindre dans l’épaisseur du toit, bien que plusieurs couches d’isolant devront sans doute être posées pour obtenir la valeur RSI souhaitée.

Il faut d’abord placer une feuille de polyéthylène sur le toit existant pour fournir un pare-air-vapeur (à condition de suivre la règle un tiers-deux tiers – voir le dernier paragraphe de la sous-section 3 à la page 20). Vous pouvez également poser des panneaux rigides peu perméables dont les joints sont scellés pour empêcher les fuites d’air. Il n’est pas nécessaire de prendre ces mesures s’il y a déjà un pare-air. Il est important d’isoler (« blocage ») et de sceller les fuites d’air entre les solives le long du périmètre du toit. Cette mesure aide à prévenir la sortie de l’air chaud autour de l’isolant. Alignez le blocage au fini intérieur du mur extérieur et calfeutrez généreusement tous les joints.

• Un nouveau toit peut être construit sur le toit existant et rempli d’isolant en matelas. L’ajout d’un nouveau toit peut augmenter considérablement la charge de tout l’assemblage. Consultez un inspecteur en bâtiment avant de commencer les travaux.

Encore une fois, une couche de polyéthylène peut être posée directement sur le revêtement du toit déjà existant pour servir de pare-air-vapeur si cela est nécessaire.

La charge du nouveau toit doit être répartie uniformément sur la charpente existante. Ceci peut être fait en posant des pannes, c’est-à-dire des membrures posées à l’horizontale sur les chevrons, à la longueur du toit. Trois pannes, situées à la base, au milieu et au faîte du toit, seront habituellement suffisantes. Leurs dimensions varieront selon le niveau d’isolant posé.

Une fois les pannes posées, il faut installer les nouveaux chevrons et ensuite l’isolant. Placez l’isolant de façon à prévenir la circulation d’air et les ponts thermiques. Laissez assez d’espace entre le haut de l’isolant et le haut du nouveau chevron de toit pour permettre à l’air de circuler. Pour plus de détails, vérifiez les codes du bâtiment.

Finition intérieure

Si les travaux de réfection de l’entretoit font partie des rénovations intérieures, pensez à enlever le plafond et à installer une nouvelle feuille de polyéthylène ou un pare-air étanche de placoplâtre en dessous des solives du plafond.

Bien qu’il ne soit pas difficile de sceller le pare-air du plafond à celui des murs, il faudra faire preuve d’ingéniosité et de minutie pour conserver sa continuité aux cloisons. Lorsque les cloisons sont perpendiculaires aux solives du plafond, gardez la continuité en travaillant à partir du haut et en utilisant des bandes de polyéthylène ou de polystyrène extrudé. Lorsque les cloisons sont parallèles aux solives de plafond, posez des bandes de blocage et de clouage pour donner du support aux nouveaux matériaux du plafond.

Il est également possible de ne pas toucher au plafond et d’appliquer une couche de placoplâtre en s’assurant que toutes les entrées sont bien scellées. Cette méthode exige moins de travail et cause moins de dégâts. Posez un pare-vapeur en appliquant au plafond deux couches de peinture à l’huile ou une seule couche de peinture pare-vapeur au latex. L’entretoit peut alors être isolé selon la méthode décrite aux pages 59 à 63.

Précédant | Table des matières | Suivant